Какой угол заточки выбрать для стамески?

Сначала определите, будете ли вы подрезать древесину рукой или выбирать материал ударами киянки. Чем меньше угол у режущей кромки, тем легче рез, но тем меньше её стойкость к нагрузкам. Порода древесины тоже важна, однако сучки, направление волокон и толщина снимаемой стружки могут влиять сильнее её названия.

Какой угол выбрать для своей работы

В таблице приведены практические исходные настройки для столярных стамесок с одной основной фаской и плоской обратной стороной. Если изготовитель указывает угол для конкретной стали и конструкции, начните с него.

Если заводская заточка режет чисто и кромка не повреждается, менять основную фаску незачем. При выкрашивании сначала попробуйте увеличить угол микрофаски: это требует меньше съёма металла, чем переточка всей фаски.

Основная фаска и микрофаска: в чём разница

Основной угол измеряют между фаской и плоской обратной стороной полотна. Микрофаска — узкая дополнительная фаска непосредственно у лезвия, обычно на 2–5° круче основной. Например, при основной фаске 25° и микрофаске 30° угол у режущей кромки составляет 30°.

Микрофаска укрепляет кромку и позволяет доводить только узкую полоску металла. Она необязательна: можно заточить и довести всю фаску под одним углом. При повторных доводках микрофаска закономерно расширяется; когда её обработка становится долгой, основную фаску обновляют, снова оставляя узкую микрофаску.

Как заточить и выдержать угол

1. Подготовьте ровные абразивы и устойчивую нескользящую опору. Водный камень замачивайте только тогда, когда это предусмотрено изготовителем; камни, рассчитанные на смачивание поверхности, длительного замачивания не требуют.
2. Проверьте плоскую сторону возле лезвия. Если там есть грубые риски или неровности, обработайте этот участок на ровном камне, удерживая полотно плоско. Не поднимайте рукоять и не создавайте обратную фаску. У стамесок с заводской полостью на обратной стороне сохраняйте её, обрабатывая только опорные участки.
3. Выставьте основной угол в заточном держателе. Для сохранения имеющейся фаски закрасьте её маркером и сделайте пробный проход: след у кромки означает, что абразив касается пятки и угол нужно увеличить; след у пятки — что контакт идёт у кромки и угол нужно уменьшить. При вогнутой фаске контакт на пятке и кромке одновременно нормален.
4. Заточите основную фаску до выхода абразива на всю режущую кромку и появления небольшого заусенца с обратной стороны. Для неповреждённого лезвия часто достаточно водного камня зернистостью 800–1000; для удаления сколов нужен более грубый абразив. Обозначения зернистости разных систем напрямую не сопоставимы.
5. Перейдите на более тонкий камень, например водный 3000–6000. Для микрофаски увеличьте угол в держателе до выбранного значения и доведите узкую полоску по всей ширине лезвия. Число проходов определяйте по результату, а не по фиксированному счёту.
6. Снимите заусенец несколькими лёгкими проходами плоской стороны по тонкому камню. При необходимости чередуйте лёгкую доводку фаски и обратной стороны, пока заусенец не исчезнет.
7. Проверьте рез на надёжно закреплённом обрезке древесины, держа свободную руку вне направления движения лезвия. Острая кромка снимает тонкую стружку без заметного заминания волокон. Не проверяйте остроту, проводя пальцем вдоль лезвия.

Правьте кромку, когда рез становится заметно тяжелее или менее чистым. Кожаный ремень с пастой можно использовать для лёгкой полировки, но сильный нажим и мягкая опора способны завалить кромку.

Что изменить, если результат не устраивает